INDORAMA // Carnets de voyages

Audiorama : chant khamu (Laos)

 
Un jour, à Nong Khiaw, au nord du Laos, avec ma pote israélienne Shira ainsi que son compatriote dont j'ai oublié le prénom, nous  avons loué des VTT et sommes partis visiter des grottes, refuges des laotiens pendant la guerre d'Indochine mais aussi jusqu'à l'Indépendance du Laos et la fin de sa guerre civile en 1974.

Sur un chemin vers une grotte, un jeune homme s'est proposé de nous guider. Nous avons bien fait d'accepter sa proposition puisque sans lui, l'entrée de la plus impressionnante grotte nous aurait échappé...

Alors que nous faisions une pause clope,  le jeune homme a accepté que je l'enregistre interpréter un chant traditionnel en langue khamu, nous a-t-il dit.

Autant vous dire qu'on avait les poils ! :-)

Enjoy !

 LAOSONG1

 

Le jour où j'ai jeté mon Lonely Planet Laos - Part. Two

 
Sanyabuli / Pour la première fois de ma vie, à peine ai-je posé le pied dans une ville que je souhaite en repartir !!! Sanyabuli est la ville du ciment Made in Thaïlande. Point de paillottes ou de jolies maisons en bois sur pilotis : toutes les maisons sont bétonnées, le long d'interminables routes droites asphaltées. Adieu veaux, vaches et cochons. Bonjour les bâtiments administratifs à l'architecture soviétique ou presque. Comme dans toutes les villes laotiennes, pas de centre identifiable et peu de lieux publics accueillants. Résultat d'une telle architecture ? Quasiment pas de piétons. Tous circulent en scooter. Les gargotes sur le bord des routes se transforment en drive in... genre ils achètent leurs saucisses qui grillent sur le barbecue sans descendre de leur engin.  

Alors que j'erre sous le cagnard, un falang ! Chouette ! Peut être allons-nous s'eniver à la Beer Lao ensemble en attendant le premier bus de demain !? Que nenni ! C'est qu'il est heureux d'être là, lui ! A pied, il est venu de Luang Prabang... Au fond du gouffre, mon sac toujours sur le dos, je me dis que je peux peut être trouver un bus pour n'importe quelle destination ? L'idée de passer une de mes dernières nuits au Laos ici me déprime tant...

(15000 touristes par an à Sanyabuli. Soit 5 par jour. Où sont les 3 autres, bordel !?)

J'hèle un tuk-tuk qui, quelques mètres avant la gare routière, manque une montée cause travaux/boue. Moteur éteint, nous dégringolons en arrière. Des sacs de ciments, à mes pieds, tombent sur la route et s'éventrent. Le tuk-tuk va trop vite. Je ne peux pas sauter en marche. Brutalement stoppés par un talus de terre, nous échappons à une chute de 2 mètres dans la rivière. Hagarde, j'arrive à la gare des tuks-tuks et supplie les chauffeurs présents de m'emmener à Pak Lai, à 3 heures de route. En pleine partie de pétanque, les mecs me rigolent au nez et m'invitent à revenir à 7h30 le lendemain...

(Thibault Sargentini, étudiant lillois de 23 ans, si tu te tapes ton nom sur Google un jour, peut être seras-tu content d'apprendre que je suis la touriste qui a dormi dans le même lit que toi à Sanyabuli, 24 jours plus tard. Comment cela tu t'en cognes !?:-)).

Bref ! Au final, j'ai mangé la meilleure côte de porc de ma vie et regardé des types jouer à la pétanque toute la soirée.

Merci par avance de cliquer sur le player ci-contre pour partager un peu de ma solitude...

Partie de pétanque

Le jour où j'ai jeté mon Lonely Planet Laos... Part. One

Après Phongsali et ces quelques agréables jours passés en compagnie de Nico et François,  je décide, pleine de bonnes vibes, d'essayer de m'immerger encore plus dans la culture laotienne en optant pour faire de multiples arrêts sur la route et en espérant naviguer sur le Mékong avant d'attraper un vol à Vientiane pour Tioman Island en Malaisie où je passerais ma dernière semaine de vacances avant le retour en France.

Phongsali / Me lève aux aurores avec pour objectif de trouver un café au lait sans quoi seul 1% de mon cerveau fonctionne ; 3 kilomètres à pied, 2 bars-restos fermés, 5 clopes plus tard, je finis par trouver ce que je recherche. Ouf ! Café bu, je me hâte pour squeezer les relous de chinois à la douche afin d'attraper le bus de 7h15. Dans le Lonely Planet, un village est décrit comme une agréable halte avec même un Office du Tourisme ! Boun Taï que ça s'appelle. A 3 heures de Phongsali. Je me vois, déjà seule avec un guide, découvrir des villages tribaux et barboter dans de jolies rivières... Première "mésaventure" : tous les sièges du bus sont occupés. Me reste un tabouret en plastique dans le couloir. Au premier arrêt, je lis Boun machin truc, récupère mon sac à dos sur le toit du bus et me mets à la recherche d'une auberge de jeunesse avant de réaliser qu'il ne s'est pas passé trois heures depuis mon départ de Phongsali. Bécasse que je peux être parfois, je suis descendue trop tôt. A Boun Neua. 3 cafés et 10 clopes plus tard, un nouveau bus et une place assise.

 

Les Pieds Nickelés à Phongsali - Part. Two

A défaut d'une virée de plusieurs jours en scooter, nous avons décidé avec François et Nicolas de louer des scooters pour une demi-journée pour partir à la découverte des villages environnants et notamment du Ban Khounsoukluang, à 14 kilomètres, réputé pour son Green Lao Lao Whisky d'après l'Office du Tourisme de Phongsali.

Avant notre escapade, alors que nous nous gavions de porc laqué dans un resto chinois, nous avons rencontré Juha, un finlandais qui voyageait dans toute l'Asie du Sud-Est sur une vieille bécane vietnamienne des années 70. Juha s'apprêtait à partir encore plus au Nord du Laos, à la frontière avec le Vietnam où il n'est pas certain qu'il existe des routes praticables avec pour objectif de fumer de l'opium, pour la première fois de sa vie, directement avec les producteurs. Quelques images du film de Danny Boyle, La plage, me sont venues à l'esprit : champs de cannabis dans des paysages somptueux et gardes armés de kalachnikovs pas très funkys mais bon, avec l'expérience, je sais qu'il est vain de vouloir dissuader un routard décidé de tenter des expériences extrêmes.

 
A califourchon, derrière Juha, sur la vieille moto vietnamienne, sur des chemins montagneux, tortueux et caillouteux, je n'étais pas très fière notamment lorsqu'une énorme vache nous a obstruée la route... A mi-chemin, un village. Nous avons fait halte. Trois blancs sur des engins pétaradants, ça ne passe pas inaperçu... C'est un peu comme si trois obèses bikers indiens tatoués aux cheveux gras débarquaient à Buchelay, petit village assoupi des Yvelines. Sodas achetés chez l'épicier du coin, seul lieu public du village,  histoire de faire marcher le commerce local et de montrer que nous sommes sympas, quoi... Avec toute l'humilité dont nous pouvons faire preuve, nous pénétrons doucement à l'intérieur du village. Les visages des uns et des autres montrent d'abord une certaine surprise, puis se détendent. Sabaideeeeeeeeeeeeee. J'adore répéter ce mot "sabaidee" qui signifie bonjour, à chaque regard croisé. Les sourires offerts en échange nous détendent. Sur une place, des villageois se lavent avec le seul robinet d'eau courante. De suite, quelques farceurs nous invitent à les rejoindre sous l'eau. Ni une ni deux, François et Nicolas se mettent en caleçon et se savonnent sur la place publique, en faisant, à leur habitude, les pitres. Hommes, femmes, enfants, tous sont hilares. Juha finit par se laisser convaincre des bienfaits d'une douche froide. De mon côté, je n'ai pas de paréo sur moi pour me laver comme les femmes d'ici. A force de gestes, l'une d'elle le comprend et m'invite chez elle pour m'en prêter un. Frais et propres, nous reprenons la route sous les saluts des villageois qu'il semblerait que nous ayions beaucoup amusés. Tant mieux ! Nous sommes également euphoriques.

 

Les Pieds Nickelés à Phongsali - Part. One

Après le magique trek en terre akha, j'étais très exaltée à l'idée de découvrir Phongsali avec ses paysages montagneux et ses tribus installées dans des zones reculées "hors des sentiers touristiques" dixit le Lonely Planet.

Un périple de deux jours sur les routes non asphaltées du nord du Laos, une arrivée nocturne et l'accueil de chiens semi-sauvages ont vite eu raison des mes bonnes résolutions : au lieu de donner mes kips à une famille lao, j'ai finalement opté pour le premier hôtel tenu par des chinois. Nombreux sont les chinois à Phongsali puisqu'un passage de frontière se situe à 40 kilomètres seulement. Chinois qui se prennent ici pour les rois du pétrole.

(ceux qui sont effectivement dans cette région du monde)

(vont nous bouffer les chinois)

(cela dit, l'hôtel était bon marché et propre)

(sans compter que partager ma douche avec dix gais lurons qui fumaient leurs clopes, dés l'aube, avec une énorme pipe à eau en bambou, me changeait des timides laotiens)

A Phongsali, j'ai retrouvé mes deux kinés préférés avec qui nous envisagions un nouveau trek de trois jours cette fois-ci mais voilà-t-il pas qu'ils sont se sont mis à blablater et qu'ils ont décidé d'un commun accord qu'ils n'aiment pas Phongsali pour une raison qui m'échappe encore et que les treks proposés par l'Office de Tourisme local sont nases ! Bref ! Ils veulent partir vers d'autres horizons dés le lendemain m'assènent-ils.

Il suffisait d'aller tout au Nord...

... pour enfin VRAIMENT kiffe le Laos et son peuple et surtout ses tribus installees aux confins de la Thailande, de la Chine et de la Birmanie.

Apres une echappee belle de Luang Prabang a Luang Nam Tha en bus local avec The Dead Weather a donf dans l'ipod, j'ai rencontre deux jeunes et jolis kinesitherapeutes normands, Francois et Nicolas avec qui je passe quelques jours et ce meme s'ils sont habilles en Quechua de la tete aux pieds... Personne n'est parfait va-t-on dire.

Ensemble, nous avons donc erre, sur nos scooters (enfin moi derriere Nico car incapable et flippee de conduire...), sur des chemins caillouteux et vu des fermiers qui rentraient des rizieres, des femmes portant des paniers emblis de la cueillette du jour, stoppe lorsque nous apercevions des hommes couper du bambou ou des femmes tisser. Magique.

(je me suis meme essayee a faire une bobine de fil de coton avec un rouet a la Gandhi... Pas simple).

Pour la premiere fois de ma vie, je voyage dans une region ou les femmes portent le meme habit traditionnel... mais  ou souvent elles se delestent de leur chemisier pour n'etre que seins nus ! Hmong, Akha, Lanten, Lahu, Khammu... au total 48 ethnies bouddhistes ou animistes vivent au Laos. Difficile d'obtenir des informations fiables sur leurs us et coutumes de la part des guides qui foisonnent pourtant avec leurs eco-treks tribaux. Quant aux membres des tribus, rares sont ceux qui parlent anglais.

Luang Nam Tha, encore trop touristique pour nous, nous avons decide avec mes deux nouveaux potos de partir en trek de Vieng Poukha a 60 kilometres de Luang Nam Tha : nous avons alors eu la chance de decouvrir deux villages akhas, inacessibles par la route et donc ou moins de touristes se rendent (les derniers, c'etait y a un mois).

Premières gorgées de Lao Lao

Apres deux semaines au Laos, j'ai commence a entrevoir un Laos plus "authentique' a Nong Khiaw et Muang Ngoi, deux villages au nord de Luang Prabang. Deux villages ou je me suis attardee une semaine.

Toujours point de narration sur ce blog de qui sont les laotiens, de comment ils apprehendent la vie, le monde ou l'avenir, de quelques infos sur leurs us et coutumes puisque je n'en sais toujours fichtrement rien ! Bien sur, j'ote mes tongs avant de penetrer dans un temple (bouddhiste) ou une maison, je repete sabai dee qui signifie "bonjour" cent fois par jour et recois 90 lumineux sourires mais les echanges ne vont pas beaucoup plus loin : barriere de la langue ? Timidite ? Envie de preserver leur culture loin des questions/regards des falangs (nous) ? Certainement un peu de tout ca.

Je compense donc en sympathisant avec des routards - souvent des filles seules itou : israeliens, canadiens, anglais, australiens, americains... Paradoxalement pour une ancienne colonie francaise, je ne rencontre que tres tres peu de frenchies ! Mais pour tout vous avouer, ces rencontres pourtant riches n'etanchent pas ma soif de curiosite envers le pays visite et ce meme si les paysages sont epoustouflants !

Apres Vientiane, Vang Vieng, Luang Prabang... le voyage peut (enfin) commencer !

Lorsqu'on debarque pour la premiere fois au Laos par sa capitale Vientiane, s'ensuivent une bonne dizaine de jours de voyage ou l'on a plus mais surtout moins le choix de s'arreter a Vang Vieng (dont je vous parle ici) et Luang Prabang avant de decouvrir le nord et ses villages multi-ethniques.

A Vientiane et plus encore a Luang Prabang, j'ai ete surprise par l'omnipresence francaise : entre les bars a vin et les boulangeries aux succulents croissants en passant par les baguettes francaises dont raffolent les laotiens et quelques parties de petanque, je ne suis pas si depaysee !

Classee Patrimoine Mondial de l'UNESCO depuis 1995, la ville de Luang Prabang (jumelee avec Chinon en Indre-et-Loire) beneficie de fonds d'aide pour la restauration des maisons, venelles, marches, temples, jardins etc. Resultat ? Tout est beau et propre avec une architecture coloniale dominante ; j'avoue avoir pas mal kiffe de me promener le long du Mekong avant de m'engloutir un ou deux pains au chocolat avec un espresso tout en lisant Le Monde date du jour dans des cafes neo-coloniaux !

Vang Vieng : la ville "ding dong"

Au nord de Vientiane, la capitale du Laos, une petite ville tranquille sur les rives d'un affluent du Mekong, la Nam Ou. Ville ou ses habitants coulaient des jours heureux jusqu'a l'arrivee massive de touristes en provenance de la Thailande : jeunes, denudes et anglo-saxons pour la majorite. Des centaines de touristes envahissent donc quotidiennement le centre ville de Vang Vieng, ivres morts. Surtout la nuit tombee, lorsque les bars distribuent des seaux de whisky local ("Whiskey Bucket"). Gueule de bois assuree.

(+16 pour cent de touristes au Laos l'annee derniere soit 2 millions : troisieme revenu du pays)

(Le Laos est ouvert au tourisme depuis 1989 seulement)

Ayant trouve un charmant bungalow le plus loin possible des restaurants ou les menus "happy" sont legions, ma voisine s'est averee etre ma copine de train, la foldingue canadienne Amber ! Heureux hasard !

(Entendre par "happy", mets plus ou moins delicatement accompagnes d'herbe -et pas de Provence-, d'opium ou de champignons hallucinogenes.)

Avec Amber, nous n'avons pas voulu faillir a l'adage "A deux, on est plus forts" et entre deux randonnees a pied ou en velo et visites de grottes spectaculaires, j'ai cede et accepte de descendre la Nam Ou sur... une chambre a air de tracteur !!! Du tubing qu'ils appellent ca et d'apres le Lonely Planet, c'est une etape incontournable sur la route de l'Indochine : faut qu'ils arretent les champignons au Lonely Planet...

(un couple de francais, Guide du Routard a la main, habilles en Quechua de la tete aux pieds, a l'interieur d'une grotte :

Elle : "Ca va, mon coeur ? Je t'entends glisser.

Lui : Non, bebe, ca va. Et toi ? T'es sure que tu veux aller plus loin ? C'est sombre...

Elle : Oui, tu as raison, mon coeur, il fait sombre dans cette grotte. Faisons demi-tour")

Apres avoir laches 55 000 kips chacune soit un peu plus de 5 euros a un type pas souriant qui nous a marque telles des vaches en nous ecrivant un numero sur la main avec un feutre  indelibile, nous avons grimpe a l'arriere d'un pick up avec 8 autres donzelles, toutes blondes. Un quart d'heure plus tard, nous nous retrouvions, notre chambre a air sur la tete, au bord de la Nam Ou, pres d'un bar ou hurlait Rage Against The Machine et ou une enseigne lumineuse et clignotante affichait : FREE SHOTS.

OK, OK... le deal est donc autant de descendre le fleuve que de verres d'alcool !!!